Показаны сообщения с ярлыком Kits. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Kits. Показать все сообщения

07.06.2013

TV-out для Arduino

Если вы когда-нибудь почувствуете, что вашему Arduino-проекту стало тесно на алфавитно-цифровом дисплее 1602, обязательно обратите внимание на проект TellyMate Shield. Он позволяет выводить ту же алфавитно-цифровую информацию на обычный телевизор, через видео-вход.

При определенном везении можно заполучить весьма внушительных размеров дисплей (если телевизор имеет прилично дюймов в диагонали), работающий в режиме телетайпа  38 x 25 знакомест. Впрочем, бросив первый взгляд на схему, ловишь себя на мысли о розыгрыше. В самом деле:


Обычный ATmega8 на тактовой частоте 16 МГц формирует два компонента видеосигнала, которые смешиваются нехитрой схемой из двух резисторов и двух диодов. Группой переключателей S1 устанавливаются режимы работы; согласующий резистор 75 Ом подключается через перемычку и добавлен, скорее, для универсальности (думаю, в большинстве случаев не понадобится).



Arduino выводит информацию для отображения через последовательный порт - пины RX/TX. Если вас смущает, что по ним же происходит загузка скетча и во время этого процесса на экране появляется некая "ерунда", можно уйти на любой пин с помощью библиотеки SoftwareSerial. Поддерживаются разные скорости, а также есть возможность автоопределения. Простейший скетч выглядит так:


        Serial.begin(57600); //57k6 baud
        Serial.println("Hello, world!");


К сожалению, изображение формируется исключительно черно-белое. Зато внутри имеем полноценный знакогенератор кодовой страницы 437, в котором есть псевдографика:


Вы, наверное, заметили, что для вывода видео использован аудио-разъем 3,5мм. На самом деле, это не казус, а вполне осознанный выбор, ограничивающий высоту элементов и делающий возможным стекирование шилдов:


Кроме вывода обычных символов, поддерживаются так называемые ESCAPE-последовательности, которые управляют курсором, удваивавают высоту и/или ширину символов и даже переключают банки шрифтов и переопределяют символы (что, впрочем, возможно только на ATmega328P, где памяти гораздо больше, чем у ATmega8). Таким же образом можно получить версию прошивки и прочую диагностическую информацию.

Чем-то все это напоминает LoL-Shield, особенно приложениями - взгляните на список доступных .ino. Здесь найдется не только классика Life и Snake, но и более изощренные - Maze и даже простейший "графический редактор"!

Поскольку все материалы доступны и открыты для доработки, мы решили немного поэкспериментировать и создать на базе этого шилда русифицированный вариант. Имя "TellyMate", подобно Arduino, является торговой маркой - поэтому пришлось назвать наш вариант Freeduino Teleсhat:


Все детали - PTH, поскольку шилд задумывался изначально в формате кита для самостоятельной сборки - и что может быть лучше, чем собрать всё самостоятельно? ;) Пины RX/TX имеют перемычки под пайку с обратной стороны платы, так что при желании их можно перерезать и подпаять к любым другим пинам. Аналогичным способом  отключается и кнопка сброса - если не хотите, чтобы МК шилда сбрасывался синхронно со  скетчем Arduino.

Краткое руководство по сборке шилда:


Шутка, конечно ;) просто там действительно все элементарно. На howtomakekit.blogspot.ru, как всегда, выложена подробная пошаговая инструкция.

Русифицированный шрифт мы разместили точно таким же способом, что и автор - в виде ссылки на документ в GDocs, копию которого при необходимости можно сохранить у себя. В открытом документе надо зайти на последнюю закладку, генерирующую hex, и скопировать ее содержимое в файл  fontbank0.c, подменив его в исходниках (можно скачать со страницы проекта). После компиляции получите прошивку c поддержкой кодовой страницы 866. Именно она и зашивается в ATmega8, входящие в комплект наборов Freeduino TeleChat. 

Для вывода русского текста потребуется еще кое-что сделать. Как известно, ArduinoIDE хранит все символы в кодировке UTF-8, и для нормальной работы потребуется их транслировать в кодировку 866. Делать это в оригинальной прошивке нам показалось святотатством - авторы очень скрупулезно рассчитали все задержки в коде. Предлагаем самый простой вариант перекодирующей функции:

byte c1 = 0;

void tele_print_char(char cd) {
  byte c = cd;
  if (  c >= 0x80) { // UTF-8 handling
    if (!c1) {
      c1 = c;
    } else {
      if (c1 == 0xd0) { 
       if (c == 0x81) Serial.print(char(0xf0)); // Ё
        else Serial.print( (char) (c - 0x10));
      }
      if (c1 == 0xd1) {
       if (c == 0x91) Serial.print(char(0xf1)); // ё
        else Serial.print( (char) (c + 0x60));
      }
      c1 = 0;
    }
  } else Serial.print(cd);
} 

void tele_print_str(char *s) {
  for(int i=0;i<strlen(s);i++) tele_print_char(s[i]);
}

void setup()
{
  char letter[]="АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ";
  Serial.begin( 57600 ) ;
  Serial.println( "Hello World!" ) ;
  tele_print_str( "Привет, мир!\n\r" ) ;
  tele_print_str( letter );
}

void loop()
{
    // do nothing!
}


Купить шилд в собранном виде или в виде комплекта деталей можно здесь.

Для тех, кто любит почитать оффлайн - про TellyMate упоминается в книге У. Соммера "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino".

07.05.2013

Web-термометр

"Погодная станция своими руками" - вот как можно было бы назвать статью, но я решил пока просто рассказать о том, как соорудить web-термометр, подключить его к домашней LAN  и наблюдать показания через браузер ;)

Для этого нам потребуется Arduino-совместимая плата, поддержка Ethernet и несколько температурных датчиков.


08.01.2013

Как подключить шилд к Nano

Все, кто потратил на сравнение Arduino-совместимых плат хотя бы минут десять, успели усвоить простые истины:
  1. Полноразмерные платы типа Arduino UNO удобны для пристыковывания шилдов;
  2. Миниатюрные платы типа Arduino Nano чудо как хороши в комплекте с беспаечной макеткой.
Но что, если требуется ровно наоборот?...

Существуют полноразмерные Arduino-совместимые платы, на которые не напаяны колодки - вместо них можно впаять штыри и воткнуть таким образом в макетку (как правило, на них даже два ряда отверстий - одно для стандартного arduino pinout, второе - на сетке 2,54 мм), хотя по смыслу такое подходит скорее для обычной макетной платы - к которой без паяльника лучше не подходить.

Nano-совместимые платы можно соединить с шилдом либо проводами на той же беспаечной макетке, либо непосредственно (без участия макетки), но, в любом случае, получится не самого приятного вида колтун.

Так или иначе, отныне у нас есть вариант шилда-переходника, который быстро и непринужденно превращаются брюки позволяет состыковать Nano с шилд-платами для полноразмерных старших братьев:

Вот что она умеет:
  • изображать arduino pinout 1.0, включая ICSP-вилку для стыковки с последними Ethernet-платами (и прочими вариантами, которые используют для коммуникаций пины с аппаратной поддержкой SPI);
  • разъем питания с защитным диодом и опциональной возможностью запитывания от стабилизированного источника +5В;
  • посадочные места для пинов A6 и A7 - если они все-таки используются в конструируемом вами устройстве;
  • посадочные места для резисторов-подтяжек I2C, если вдруг понадобится;
  • кнопку сброса (хотя она и кажется бесполезной на первый взгляд).
Когда я разводил этот вариант, то довольно скоро сообразил, что поместить Nano сверху не получится из-за недопустимой высоты - она просто не даст возможность нахлобучить шилды , при стандартной высоте колодок в 8 мм.

И хотя вопрос решался увеличением высоты колодок, я решил отказаться от этой затратной со всех точек зрения идеи (стоимость этих экзотических высоких колодок и результирующая высота и прочность конструкции) и поместил Nano с противоположной стороны ;) Иными словами -  колодки для шилдов и для Nano смотрят в разные стороны:


Я, конечно, понимаю - истинный фанат платформы Arduino просто обязан иметь в своем арсенале как минимум Nano, UNO, и Mega, а следовательно - в таком переходнике не нуждается. Тем не менее, по себе знаю, что прототипизация происходит очень спонтанно и результат качественно зависит от того, что оказалось под руками в конкретный момент времени. В результате это может выглядеть так:




Что до меня лично - я, наконец, получил возможность питать и Nano, и UNO от одного блока питания - быть может, эта идея еще кому-то понравится ;)

Купить кит или собранную плату можно здесь. А руководство по сборе кита (поясняющее отдельные моменты конструкции) - прочитать здесь.

13.12.2011

Ёлкадуино

Рискуя превратить свой блог в дайджест журнала Радио, в качестве краткого предисловия хочу поделиться содержимым раздела "Радио - начинающим" декабрьского номера: там схемы сразу двух светодиодных ёлок. Такие, знаете - мигалки - чисто for fun. Первая схема родом из Украины (автор - В.Хмара из Житомира, усовершенствовал схему А. Лечкина, опубликованную в 2007 году во все том же Радио):



Схема выполнена на основе трехфазного мультвибратора, управляющего тремя группами светодиодов (суммарно их 20 штук), создающих эффект "бегущий огонь". Схема довольно ортодоксальная простая, настройка не требуется. Единственное, что можно менять - это скорость переключения, подбирая емкости между транзисторами мультвибратора.

Вторая схема более продвинута, поскольку имеет в своем составе "восьминогий" MCU PIC12F675 (автор - Владимир Баландин), управляющий 28-ю двухцветными светодиодами:



Светодиоды разбиты на две группы, каждый цвет группы управляется отдельно - через четыре полевых транзистора. Эффектов реализовано гораздо больше - "плавное зажигание и погасание" (fading),  мигание, переключение цветов. К сожалению, на двух группах светодиодах "бегущие огни" реализовать можно очень и очень условно, но зато для скачивания доступна микропрограмма с исходниками (и даже вместе с видеороликом, но, к сожалению, автор демонстрирует только один эффект).



К чему это я? Ах да - в качестве иллюстрации: думаю, существует туева куча очень много схем новогодних светодиодных елок, но какая из них самая лучшая для повторения? Та, которая светит ярче или та, которая выдает более затейливый эффект? Не наскучит ли она  через пару дней однообразием эффектов? Думаю, читатель уже догадывается, к чему я клоню - было бы прекрасно, если бы внутри такой елки была Arduino-совместимая плата, дающая реципиенту качественно новый простор для творчества. Это была бы, как любят теперь выражаться наши чиновники,  умная елочка.

Памятуя о изобретении велосипеда, я начал искать Arduino-совместимую елку на просторах Интернета, и нашел практически то, что искал - Blinky Christmas Ornaments.


Автор как раз пишет, что I wanted the board to be easily hacked by family and friends that were so inclined - идея, в точности совпадающая с моей.


Полностью уничтожив немного поработав с неприемлемым для меня контуром-кругляшкой, удалось вписать ребристый елочный профиль в размер для бесплатной версии EagleCAD - 100x80 мм:


Основная идея сохранена - использование пары закаскадированных микросхем 74HC595N для индикации на 16 светодиодах (8 зеленых + 8 красных). В центре есть также четыре дополнительных светодиода, непосредственно подключенных к линиям D2, D3, D4, D5 (здесь и далее - нумерация Arduino). В качестве MCU использован ATmega328P-AU с бутлоадером Duemilanova, но вместо USB-порта только вилка для кабеля FTDI - не думаю, что наличие отдельного USB-чипа в таком устройстве слабо оправдано. "Хакнуть" елку несложно: достаточно подключить USB-TTL переходник и  выставить в ArduinoIDE тип платы "Arduino Duemilanova". Если кому-то больше по душе UNO, можно перешить бутлоадер, запаяв гребенку ISP06 и подключив к ней любой ICSP-программатор с помощью 6-пинового кабеля.


Присутствует также и отверстие для подвешивания девайса за ниточку:


Но мне кажется, подвешивать надо за проводочек, по которому приходит +5В ;)

В нижней части HNYDuino (это официальное название, а мне по душе менее благозвучное "Ёлкадуино") - пины для стыковки с подставкой при помощи вилки PLS-R:



Подставка играет не только декоративную роль, но и несет на себе холдер батарейки типа "крона", стандартный для Arduino разъем питания и защитный диод 1N4007.



Но самое главное - туда выведены некоторые неиспользуемые пины - D6, D7, D9 и A0, A4, A5. Это позволяет читать показания аналоговых датчиков, использовать шину I2C и аппаратный ШИМ.


Расположенный слева DPDT переключает источники питания - либо это +5В с кабеля FTDI, либо BATT, приходящий с подставки (напряжение от БП 9..12В или "крона"). Если подключить что-то одно, то он превращается в выключатель.

Что можно сотворить с такой елочкой? Фантазия подсказывает световой датчик (чтобы она зажигалась только с наступлением темноты) и/или датчик звука, реагирующий на хлопки или традиционное "елочка, зажгись!". Более изощренным можно посоветовать подключить по I2C микросхему RTC DS1307 и ровно в 00:00 01.01.201X "неожиданно" замигать всеми огоньками или сыграть гимн через предусмотрительно подключенный пьезодинамик.

Конечно, проект далек от совершенства - тут есть огромный простор для совершенствования. Поэтому, для ищущих even more fun и готовых поработать самостоятельно - выкладываю схему и разводку в Eagle, а также и тестовый скетч для проверки работы.

Happy new hacking! ;)

09.07.2011

MKBoard R1

Статистика посещений и количество комментариев к моей статье про metaboard продолжает бить все рекорды, но ничего удивительного здесь нет. Людьми движет абсолютно здоровое желание собрать Arduino-совместимую железку своими руками за минимальные деньги. Практика показала, что в процессе всегда одни и те же грабли возникает ряд стандартных вопросов, поэтому возвращаюсь к этой теме повторно. 

Напомню, Metaboard - это Arduino-совместимая плата, где нет дополнительного USB-чипа. Функции по загрузке скетчей через USB исполняет сам же МК, при помощи библиотеки V-USB от Objective Development (программная реализация USB для МК ATMEL). В качестве bootloader-а используется USBaspLoader, имитирующий программатор USBasp. Это дает возможность загружать скетчи стандартным способом через старый добрый ArduinoIDE, правда придется немного модифицировать boards.txt. Поддерживаются ATmega168, ATmega328 и даже ATmega8, но из-за пухлого двухкилобайтного бутлоадера в последнем остается всего 6К - особенно не развернешься (хотя часто и этого бывает более чем достаточно).

К сожалению, Metalab ограничился выпуском версии Metaboard 1.1, где на тыльной стороне есть перемычки под пайку для свопа линий D+ и D- (связано с некоторыми фичами и особенностями V-USB). К счастью, существует несколько производных проектов, самый документированный - это MHVBoard. Я просмотрел на все это безобразие и решил принять в нем участие создать собственный кит с печатной платой и гордо назвать его MKBoard R1



Чем MKBoard отличается от metaboard?
  • добавлен светодиод L на выводе 13. Думаю, все, кто работали с Arduino / Freeduino согласятся, что он в 85% случаев оказывается полезным;
  • для защиты от перегрузки по питанию от USB, добавлен самовосстанавливающийся предохранитель 0,5А. Современные материнские платы почти всегда им снабжаются, но а) так надежнее б) о коротком замыкании при малейшем подозрении можно узнать просто прикоснувшись к этому фьюзу пальцем: он будет горячим;
  • добавлена вилка ICSP - и это не только для программатора: хорошие версии Shield-плат, например EtherSD Shield, именно оттуда берут сигналы SPI;
  • добавлены дополнительные дублирующие отверстия для цифровых пинов, расположенные строго на сетке 2,54 мм. Это значит, что при желании можно обойтись кусочком обычной макетной платы, а не искать протошилд;
  • все сигналы имеют двойную нумерацию (для Arduino и для ATmega), а также маркировку с обоих сторон платы.
Думаю, излишне рассуждать о том, что наличие печатной платы с маской на порядок снижает ошибку при сборке даже для опытных ЛУТостроителей. Тем более, что есть пошаговое руководство с картинками.

ОК, допустим, что плата MKBoard / MHVBoard / Metaboard собрана, что дальше?

Шаг 1. Модификация ArduinoIDE

Добавьте секции MKboard в ArduinoIDE. Проще всего будет скачать готовый архив и развернуть его в каталог hardware - содержимое файла boards-add.txt можно добавить в существующий boards.txt или воспользоваться уже объединенным boards-0022.txt

Шаг 2. Прошивка МК бутлоадером

Разумеется, МК в составе кита уже прошит, но если вы все собираете самостоятельно - придется запастись программатором и некоторым количеством терпения. 

Найдите соответствующий вашему микроконтроллеру hex-файл и прошейте его в МК (можно пользоваться фьюзами из файла boards-add.txt). Пример для avrdoper в USB-HID режиме:

ATmega8:

avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p m8 -B 3 -e -u -U lock:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xc0:m -U lfuse:w:0x9f:m
avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p m8 -B 1.1 -U flash:w:atmega8_16MHz.hex -U lock:w:0x0f:m

ATmega168:

avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p m168 -B 3 -e -u -U lock:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xd6:m -U lfuse:w:0xf7:m -U efuse:w:0x00:m
avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p m168 -B 1.1 -U flash:w:atmega168_16MHz.hex -U lock:w:0x0f:m

ATmega328:

avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p m328p -B 3 -e -u -U lock:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xda:m -U lfuse:w:0xf7:m -U efuse:w:0x03:m
avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p m328p -B 1.1 -U flash:w:atmega328_16MHz.hex -U lock:w:0x0f:m


Если программатор поддерживается ArduinoIDE, то можно попробовать прошить через нее. Сначала надо выбрать тип платы, затем - порт, а затем зашить МК через Tools > Burn bootloader > w/ YourProgrammer.

Шаг 3. Установка драйвера

Пользователям Windows надо установить драйвера libusb и соответствующий inf-файл для USBasp, скачать их можно здесь

Linux и MacOS поддерживают режим libusb на уровне ядра и, скорее всего, у вас он уже включен. Однако, в Linux иногда встречается проблема с доступом к устройству по USB, когда недостаточно прав. Чтобы не запускать ArduinoIDE из-под рута, добавтьие правило в udev и  перезапустите его:

SYSFS{idVendor}=="16c0",  SYSFS{idProduct}=="05dc", MODE="0660", GROUP="users"

разумеется, вы должны состоять в группе users, при необходимости это легко исправить:

sudo adduser [username] users
restart udev

Шаг 4. Подключение и проверка

Подключите MKBoard к USB-шине, замкните джампер Upload и нажмите кнопку сброса. Светодиод L начнет помаргивать, сигнализируя  о готовности принять скетч по USB. Находиться в этом состоянии плата может неограниченнго долго - пока вы не снимите джампер, либо пока не переподключите USB.

Выберите из примеров старый добрый blink и загрузите его привычным способом - Ctrl+U. Если все нормально - светодиод L начнет мигать. 

Как быть, если все-таки что-то пошло не так?

Пользователи Linux могут поинтересоваться о наличии устройства с VID = 16c0 и PID = 05dc через lsusb, а пользователи Windows - через диспетчер устройств.  В случае проблем, проверьте еще раз, что:
  • вы правильно спаяли плату - при подключенной шине USB и в положении джампера JP5 1-2, прикоснитесь к предохранителю F1 - он не должен быть горячим;
  • вы правильно запрограммировали ATmega, особенно фьюзы;
  • вы вставили ATmega правильной стороной, соблюдая ключ;
  • вы действительно замкнули джампер "Upload" (который рядом с кварцем);
  • вы нажали после этого на сброс.
Вот, собственно, и всё - дальше можно работать, как с обычным Arduino. Единственное отличие - для загрузки скетча надо нажимать сброс. Джампер "Upload" трогать необязательно - после загрузки USBasploader передает управление скетчу и получит вновь управление только после нажатия на кнопку сброса (подача питания - это другое событие).

И учтите - USB-соединение активно только во время работы бутлоадера, поскольку тот содержит в себе V-USB. Загруженному скетчу, к сожалению, это недоступно - весь обмен по Serial будет происходить через пины RX и TX (или digital1 и digital0), которые ни к чему не подключены.

В заключении по поводу бутлодера: я его немного модифицировал, чтобы он моргал светодиодом L при активизации. Если вы взяли стандартный USBasploader, то там никакой "цветомузыки" не ожидайте.

Исходники проекта можно скачать у меня или на github:  https://github.com/mk90/MKBoard.

Готовую плату MKBoard или кит для самостоятельной сборки можно купить здесь.

15.06.2011

Протошилд

Недавно получил из производства платы протошилдов. С одной стороны, долго считал протошилд роскошью, но с другой - порой оно способно сэкономить кучу времени. Казалось бы - даже такая мелочь, как подписанные с обоих сторон номера пинов помогут не ошибиться или быстрее разобраться, в чем проблема.



Сделано на основе protoshield v.5 от ladyada, с небольшими усовершенствованиями:

1. Добавил посадочное место для потенциометра. В половине случаев требуется подключить его к аналоговому входу, поэтому сразу включил его между VCC и GND, а изменяемую точку отвел к analog0.  Если этот проводок аккуратно перерезать, можно использовать произвольно - например, для контрастности HD44780U-совместимого дисплея:


2. Вывел наружу гребенки для I2C и USART. Они нужны чаще, чем можно предположить, и уж место для двух подтягивающих резисторов 5,1К тем более не помешает.



Остальное - как в оригинале, а именно:
  • дублирующая кнопка сброса
  • одна свободная кнопка, два свободных светодиода
  • вилка ICSP
  • посадочное место для SO-14 
  • посадочное место для DIP-20
Пошаговое руководство подробно расписано здесь, купить можно здесь (в двух вариантах, минимальный набор деталей и максимальный: ведь не всем же нужны светодиоды, кнопки, резисторы и потенциометры ;)

31.03.2011

Japanino

Название: Japanino
Процессор: ATmega168V-10AU
Тактовая частота: 8 МГц 
Совместимость с ArduinoIDE: да
Совместимость с Shield-платами:
да
Авторы-разработчики: журнал «Otona no Kagaku»
Страница проекта: http://otonanokagaku.net/japanino/
Дата первого упоминания: 14.05.2010


Эта ArduinoCompatible-плата - родом из Японии. Ее продажи начал японский журнал "Наука для взрослых", в виде набора №27. И, кстати, продается до сих пор. Вот так она выглядит:



Всем известно, что Япония - довольно замкнутая на себе страна, поэтому информацию пришлось собирать буквально по крупицам. В частности, схемы добыть не удалось, но и так вроде бы все ясно - многое позаимствовано у Duemilanova. 

Прежде всего: применен процессор ATmega168V - тактовая частота составляет всего 8 МГц. По этому поводу на родном сайте доступен для скачивания ArduinoIDE с дополненной секцией в boards.txt, где используется LilyPad-овский загрузчик. Традиционно, за счет корпуса TQFP, аналоговых пинов на два больше, чем у плат на основе процессоров в PDIP-корпусе.

Далее, микросхема FTDI заменена на аналогичную от SiliconLabs - CP2104, однако смысл остался тем же - это USB-to-TTL мост с минимальной обвязкой. Набор транслируемых сигналов включает все стандартные COM-портовые и 4 GPIO, однако никакого намека на BitBang-вилку или светодиоды Rx/Tx почему-то нет :( Хорошо, что есть хотя бы отверстия для ICSP-вилки ;)

Напряжение питания Vcc = +3,3В, но не ищите на плате регулятора! Подаваемое с разъема USB или батарейного штекера +5В проходит через два выводных диода 1N400x, которые и "поедают" его до нужного значения. Из этого, кстати, следует, что питание на батарейном штекере не может превышать +7В (а VIN просто ни к чему не подключен).

Налицо попытка сделать плату шилд-френдли: вместо разъема USB-B использован USB-A, а также батарейный разъем питания. Но, на мой взгляд, платы Seeeduino многократно превосходят Japanino во всех отношениях, разве что в комплекте с ними не идет P.O.V:



(замечу в скобках, что на этой картинке какая-то ранняя модификация платы, видимо сделано в демонстрационных целях)

В настоящий момент комплектом Japanino+P.O.V торгует MakerSHED, удовольствие стоит 49 USD. У них же можно просмотреть довольно подробную инструкцию по использованию комплекта.

Источники:
http://knol.google.com/k/curtis-hoffmann/the-japanino/2orqqohq0ljio/17#

03.08.2010

Набор USBasp

Честно говоря, никогда бы не подумал, что будет столько желающих собрать USBasp самостоятельно... Но без печатной платы - сами понимаете - сборка превращается в муторное занятие, раза в 2-3 скучнее вышивания - чем сложнее схема, тем меньше получающийся в финале рисунок из проводков и деталек похож на бумажный эквивалент. То ли дело, когда есть печатная плата - уже просверленная и залуженная! 


И, кстати - пошаговая инструкция тоже есть, чтобы уж наверняка любой смог его собрать...